Aungban, le marché le plus coloré de Birmanie

Publié par Christophe sur 1 Mars 2018, 14:23pm

Jeudi 11 janvier : C'est jour de marché à Aungban

Aungban, voilà un nom de ville qui ne dit sûrement rien. Et pourtant dans cette ville, à deux pas de Kalaw, se tient le plus grand marché dans l'état Shan et sûrement l'un des plus colorés de toute la Birmanie.

C'est le lieu de rendez-vous de toutes les minorités de la région, Pao en tête, Danu et Taungoo. Des minorités reconnaissables à leurs tenues traditionnelles et le foulard, souvent de couleur orange, ou la serviette multicolore que portent les femmes sur la tête.

Le marché d'Aungban, je le connais maintenant depuis dix ans. Et pour tout vous dire, il n'a pas été défiguré par les années. Il est toujours aussi animé, étendu et les tenues traditionnelles y sont toujours omniprésentes.

En janvier, les oranges, papayes, ananas, choux fleurs, pommes de terre et j'en passe débordent des étals installés dans des allées étroites. Il faut parfois se frayer un chemin tellement il y a de monde. Plus particulièrement entre 9 et 11 heures, moment où il y a le plus d'affluence.

Neuf heures, c'est justement l'heure à laquelle je suis arrivé de Kalaw (1 500 k en moto-taxi). Mais ce matin, je ne devais pas être bien réveillé. J'ai d'abord refermé la porte de ma chambre avec la clef à l'intérieur. Marc, le patron de la Thitaw Lay House m'a prêté un double.

Mais comme la bêtise ne s'arrête pas là, je me suis retrouvé à Aungban avec la clef de la chambre et le double dans ma poche. J'en étais bon pour payer un moto-taxi afin qu'il ramène le tout à Kalaw. Heureusement que je n'étais pas parti à l'autre bout de la Birmanie... sinon cette histoire de clefs aurait été bien plus compliquée à gérer.

Revenons-en à ce marché où depuis le matin, je n'ai croisé que quatre touristes. Etonnant que les guides ne prévoient pas cette sortie dans leur programme. Même si personnellement ça m'arrange bien. Car c'est en effet le seul marché du coin où il n'y a pas les stands de souvenirs pour les touristes.

Bref, je vais passer plusieurs heures à déambuler dans les allées sans jamais me lasser. Avec parfois de belles surprises comme cette femme qui m'invite à boire le thé ou plus surprenant encore, ce commerçant qui me montre son compte facebook avec ma photo. Oui c'est bien moi ! Décidément, je me suis même suivi jusqu'en Birmanie.

Mon appareil photo s'en donne à coeur joie, photographiant des vendeuses souriantes, des clients toutes vêtues de noir, couleur caractéristique des Paos ou encore des enfants au visage maquillé de thanaka, ce qui fait toujours le plus bel effet. Sans oublier toutes ces femmes qui font leurs achats avec un bébé dans le dos. Parfois installé dans une position plus qu'improbable.

L'ambiance commence seulement à décliner vers 14 heures, moment durant lequel les femmes avec des turbans sur la tête s'entassent à l'arrière des camions, avec toutes les marchandises achetées. Sur le marché, les femmes représentent la grande majorité des vendeuses et des clientes. Mais où sont donc passés les hommes ?

On m'a parlé d'un marché aux bestiaux de l'autre côté de la route principale. Et ça tombe bien, j'ai aperçu dans la matinée, des troupeaux de boeufs menés par des hommes qui en prenaient la direction.

Je traverse un grand marché de grossistes puis atteint la colline. Des centaines d'hommes sont là à marchander du bétail, d'énormes boeufs en général, buffles, veaux... le tout dans une ambiance très décontractée. Je ne m'attendais pas à voir un tel spectacle en Birmanie, du moins en si grand. Ce qui m'a d'ailleurs rappelé certains marchés en Afrique.

J'essaie de discuter avec quelques propriétaires de bêtes pour connaître le prix d'un boeuf. On m'en proposera un à 550 000 k, et un second pourtant moins imposant à 900 000 k. Maintenant je comprends mieux pourquoi les hommes délaissent le marché alimentaire. Ils préfèrent venir ici faire des affaires. Et là pour le coup, il n'y a quasiment aucune femme.

Pris dans l'ambiance de ces marchés, je n'ai même pas pris le temps de manger. Je m'arrête dans un petit resto Shwe Taung Taun au bord de la route principale, un établissement où les minibus ont l'habitude de s'arrêter. Un riz frit avec du poulet et une soupe pour 2 000 k. C'était excellent.

Je remonte tranquillement à l'hôtel où je vais retrouver JC, un autre Français amoureux de l'Asie et particulièrement de la Birmanie. Un amateur de photos avec qui je vais faire un petit bout de chemin en direction de Loikaw et partager notre passion pour ce pays.

A l'hôtel Yadanar, on a réservé un billet de bus à 10 000 k pour un départ demain matin vers l'état Kayah. Quand à l'hôtel, son plus gros défaut est d'être assez éloigné du centre. Sinon les chambres sont vastes, peut-être même trop grandes, et la propreté est au rendez-vous (27 $ la nuit). Demain, c'est une autre région de Birmanie qui nous attend et d'autres minorités avec les Kayaw, Kayah, Padaung, Lisu...

Dans les montagnes autour de Kalaw

Au coeur des minorités dans la région de Loikaw

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